Mercredi 4 août : à Tofo
Aujourd’hui, mercredi, Thomas et la clique sont repartis (ami d’ami qui m’a gentillement hébergé à Maputo une semaine). Moi, je reste dans le sable, poussant lentement mon vélo vers mon destin. Un concert de Lynyrd Skynyrd sur DVD me fait passer un agréable moment dans un premier bar devant un café au lait. Le vieux proprio barbu, un Blanc né au Mozambique, est fan du groupe de Rock ‘n’ Roll à 4 guitares. Je pousse une nouvelle fois mon vélo, doucement dans les ruelles ensablées, jusqu’à la « Casa de comer » de Christophe, l’ami de Thomas. Assis sur un petit tabouret en bois devant une table du même matériau tout aussi petite, j’attends mon destin. Tout en sirotant une bière locale cette fois. Il n’est peut-être pas loin de midi. A 6 heures ce matin, les baleines à l’horizon m’ont fait un signe de la queue.

Jeudi 5 août : à Tofo
J’ai décidé de ne plus aller en vacances, parce que je déteste l’idée de devoir rentrer quand je fais quelque chose qui me plait. Alors je vis en vacances.
Et si je dois travailler, ce sera dans cet esprit là. Le Mozambique offre un cadre idéal. Après 65 pays et à un pays de Madagascar, si une opportunité se présente, je pourrais bien poser mes valises pour un temps. Nous voila avertis.

Mais je voulais surtout parler de l’hospitalité que j’ai rencontrée dans ce pays que j’ai failli éviter. En quelques semaines, j’ai dormi dans une maison grande comme un château, dans une autre beaucoup plus modeste, préfabriquée et bien abimée mais toute aussi chaleureuse, dans le dortoir d’une école réputée de Johannesburg, dans une ferme ou l’on m’a gavé de biltong maison (viande séchée) préparée à partir de gibier local. On m’a aussi laissé les clefs d’un appartement dans la petite ville balnéaire de Scottburgh, on m’a logé gratuitement et pour aussi longtemps que je le voulais dans un superbe Bed and Breakfast au bord de l’Océan indien et j’ai quitté ce matin une jolie maison vieille d’un siècle et classée monument national (avec poignées de chasse d’eau dorées SVP).
En plus de tous les bons repas et des litres de bière qui ont coulé devant les matchs de la Coupe du Monde (ou pas !), on m’a fait visiter Durban, son aquarium et son stade géants, s’est occupé de faire réparer, ressouder et consolider mon vieux vélo fatigué, on a réglé mon visa pour le Mozambique en deux temps trois mouvements, m’a enseigné l’histoire et la politique de cette nation arc-en-ciel et m’a fait me sentir à chaque fois comme un membre de la famille.
Je fais désormais route vers le Swaziland, rechargé et impressionné par le côté positif et décontracté de tous ces gens. Ils m’ont inspiré. Parmi eux, un groupe part à la fin du mois faire du vélo à Madagascar, et Ryan me rejoint à Maputo pour pédaler à travers le Mozambique. Il n’y a pas de hasard…

Parfois, les montagnes s’écartent pour laisser place à une vaste plaine ou l’herbe grillée évoque les steppes mongoles après l’hiver. La route qui la découpe ondule doucement. Je suis seul, je suis bien. Je touche à mon rêve de gamin.

Dimanche 6 juin. A l’entrée du Hwange National Parc, Zimbabwe.
Le parc Hwange est inconnu du grand public. Pourtant Matt a lu sur le net que certains visiteurs y ont vu un nombre impressionnant de lions, léopards et guépards très facilement. On ne sait rien de plus. Nous faisons le crochet. Nous sommes à la fois excités et nous flippons. Sur la piste qui mène à la gate il y a des bouses d’éléphants partout, la végétation est dense et n’importe quoi peut être tapi à deux mètres de l’étroite route de terre. Nous laissera-t-on traverser le parc à vélo ? Le voulons nous vraiment?

Mardi 8 juin. Vers Gwayi River, Zimbabwe.
Il est évident qu’il y a des animaux partout ici, c’est super sauvage. Il y a des traces et des passages partout, et nous ne sommes qu’à quelques km de l’immense parc qui n’est pas fermé par des clôtures. En cas de gros animaux, il faut garder sa tente fermée et ne pas pas bouger, nous ont dit les Sud Africains rencontrés hier au campement ou les rangers nous ont obligés à nous rendre en véhicule. Ne pas y garder de nourriture of course. En principe ils ne font que renifler autour et n’attaquent pas. (Matt me fait remarquer que c’est facile à dire pour moi, avec ma grosse tente. Lui n’a qu’une minuscule monoplace en toile moustiquaire.) Par contre si ce sont des hyènes, on peut dire adieu à nos sacoches et à nos réserves de bouffe… Bonne nuit !

Lundi 14 juin. Après Palapye, Botswana.
A l’entrée de Palapye, ville sortie de nulle part en bordure de l’immense Kalahari, deux superbes édifices en construction se dressent devant une ribambelles de maisons toutes identiques et flambant neuves. On reconnait la patte chinoise. Un peu plus loin je lis : « Nouveau commissariat de police et appartements pour le personnel ». Qu’a reçu cette fois l’Empire du Milieu en échange de cette largesse ? Je lis dans mon guide que la région est renommée pour son usine électrique au charbon. C’est que cette matière première ne doit pas se trouver bien loin. Et le charbon si je ne me trompe, ils aiment encore bien les Chinois !

Mercredi 16 juin. 50 km avant Gaborone, Botswana.
Dans la nuit je suis obligé d’enfiler une nouvelle couche d’habits dans mon duvet. Au réveil, l’intérieur de l’abside de ma tente est givré, mes sacoches aussi et l’eau dans mes bidons complètement gelée. 30 mn après mon départ je suis obligé de me rendre à l’évidence : impossible de rouler dans ces conditions et, comme d’autres, je dois faire un feu au bord de la route pour me réchauffer. J’ai l’onglée !

Si vous voulez savoir ce que je pense de la malaria, n’oubliez pas d’acheter le numéro de juin de « Causons-en« . Et ne venez pas vous plaindre si vous n’l'avez palu…